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var body_340314='环游摩洛哥的途中琐记<br><br><br>在国外考察,多数是乘坐国际航班匆匆来去,在每一个大城市稍作逗留,又飞向下一个目的地.那些大同小异的现代化商业城市因为特色渐少,所以很少能给人留下深刻的印像.但有时候你在途中必须搭乘一段火车或是以汽车代步奔向另一个城市,这时你会看到一些真正民族化的人文景致,那一定格外有趣而且会留下不可磨灭的印像.<br><br>我们从摩洛哥东北端的丹吉尔港坐车到西北端的大城市卡萨布兰卡去,这是摩洛哥炎热的夏季,小小的丘陵和斜坡上遍布着收割后的麦茬,扎成捆的麦秸整整齐齐地堆放在田地里,橄榄树为田野保留着一点绿色,但到处是少见的干旱,连河道也露出干涸的河床,即使是用仙人掌围起来的村庄周围,也看不到一丝河流的痕迹,但仍有穿着花衣服的柏柏尔妇女在田地里劳作.柏柏尔妇女的装束有点象东欧一带的妇女,长裙、彩色的头巾包着头,远看很有点美感.而柏柏尔成年的男子戴着奇怪的如锅盔似的帽子,身上穿着五彩的厚重的民族服装,在耀眼的阳光下显得既笨拙又累赘,只有那些未成年的孩子,有时骑着马,潇洒地赶着羊群走过田野,去寻找着有点荫凉的地方.<br><br>因为汽车的空调坏了,我们满车的人仿佛“水浒”中智劫生辰纲中挑货上黄泥岭的脚夫,恨不得有人挑着一桶凉酒过来,即使里面下了蒙汗药,也忍不住要用大瓢舀着解渴.车子开过,看见沿途有柏柏尔人从田里现摘了西瓜摆在路边卖,把我们口中的馋虫也勾了出来.大伙决计凑份子买一个解渴消暑,很小的一点反对声立时便被淹没.与卖西瓜的小贩之间语言不通,双方比划了半天,以相当于人民币30元的价格买了一个约有40斤重的大西瓜.一个柏柏尔少年在临街茶馆里为我们找了一张桌子,还找了一把洗净的长刀,这样,我们就可以分食这只巨无霸西瓜了.我们一共12个人,加上司机就是13个,敞开肚子,也只消灭了八分之五的份量,其余的均赏了那位借桌子的少年.西瓜甜份很足,水份也多,唯一的缺点是在路边晒了太多的太阳,所以内里仿佛也藏着一股热气.这是我生平吃过的最大的西瓜了.<br><br>在途中,我们还发现静静地躺在公路边的一处公元4世纪的古城遗址,这处被叫做牵牛花古城的遗址在山坡的顶端,有古罗马式的圆柱和拱顶.它们分布在两座山丘上,这些孤零零的柱子在告诉人们当年的繁华和庄严,现在的断垣残壁上,栖息的是筑巢的鹳鸟和成群的麻雀.这里有一个小小的收费站,还有一个小茶馆,另有一个厠所,有一个白头发的老头在人便后殷勤地打一桶水来给你洗手,但对我们洗完手后扬长而去颇为不满,显然这桶水的服务是要收点小费的,不巧的是我的口袋中最小的票面是一张10美元的钞票,既使我在这里洗个澡也用不了那么多小费,这只能成为途中的遗憾了.<br><br>在途中,我们还拐了一个弯,到摩洛哥的古都费思去了一下.如果说,丹吉尔、阿巴特、卡萨布兰卡已更象一个欧洲的城市的话,那么,费思就是一个典型的摩洛哥古城,它的狭窄与喧闹、幽暗与美丽、还有它的停滞和古老,无一不透着阿拉伯式的文明.从导游带我们一进入老城的一刻起,我们就被周围拥挤的街道和人流所包围,在人与人擦肩而过的同时,还要不时为驮物的驴子让路,这是古城中唯一的交通工具.沿街的铺子里有各种各样的工匠,在打银制的手饰、挂件和餐具,还有铁匠在打刀剑,染坊里在用天然的染料为布料染色,锈娘们低头在台布上修花,奇异的各种阿拉伯香料的气味,还有新鲜的薄荷叶的香气,和海鱼的腥味混杂在一起.头上顶着满筐的烤馕的少年也在其中穿梭.街边永远有一阵飘散不去的臭味,那是硝皮的作仿里浸泡的牛羊皮发出的气味.<br>这里是摩洛哥引以为自豪的建自8世纪的古城,这里的各种手工艺和历史一样悠久.我在回国以后,逐渐将阿巴特、丹吉尔、卡萨布兰卡的印像淡忘,但费思老城,却牢牢地印在我的脑海里,特别是当那夜色来临的时候,你漫步古城的街头,你会发觉几乎全城的人全拥到街上,他们静静地坐在一起,看着漫天飞舞的燕子和又大又红的落日.<br>';
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